Propagation des arbres par marcottage aérien

(Suite de la partie 1.)

Comment aérer la couche

Dans cette partie de l’article, je décrirai les étapes de la stratification aérienne, puis je fournirai des détails et des méthodes alternatives pour accomplir les mêmes tâches pour chacun. (voir la figure 1 pour un aperçu illustré)
1. Identifier où faire la couche d’air
2. Retirez les feuilles, ceinturez et faites une incision près d’un nœud
3. Appliquez l’hormone d’enracinement si vous en avez
4. Couvrir l’incision avec de la terre humide et protéger des éléments

Comment faire la couche d’air : Identifiez où faire la couche d’air

Les brindilles/branches idéales pour le marcottage aérien devraient être les pousses les plus fraîches disponibles. Au printemps, on utiliserait la croissance de la saison précédente. En été, on utiliserait la croissance nouvellement formée de cette saison. Vous n’avez pas besoin d’un diplôme en botanique pour identifier une telle croissance. Les branches d’arbres et d’arbustes poussent « à l’extérieur » et loin du tronc principal ou de la branche. Ainsi, la plupart des conseils de brindilles/branches que vous voyez seront de bons candidats. Il suffit d’éviter les branches qui n’ont pas repris de croissance. C’est courant sur certains arbres et arbustes, et je le vois généralement sur les branches qui ne reçoivent pas le plein soleil et/ou les branches qui sortent directement du tronc principal au lieu de pousser sur une branche. Je trouve la clé de la couleur et de la flexibilité de la brindille pour trouver un bon candidat pour la stratification aérienne.

La couleur est généralement plus claire pour les nouvelles pousses (par exemple, cela est vrai pour les 5 variétés de pommes et 2 variétés de cerises que je possède). (Voir la figure 2 pour un exemple d’un cerisier) Et la flexibilité est plus élevée car les nouvelles pousses ne se sont pas encore complètement lignifiées (c’est-à-dire qu’elles sont devenues du « bois »). La longueur et le diamètre de la stratification à l’air sont indiqués dans les guides, les documents et les livres et varient beaucoup. Vous lirez que le diamètre doit être de la taille d’un crayon sur certains sites Web… mais je dois douter que ces auteurs aient réellement fait ce qu’ils écrivent. La nouvelle croissance des arbres et arbustes que j’ai posés à l’air n’est jamais aussi grande pour mes arbres fruitiers et arbustes vivaces.

De nombreux sites Web/forums horticoles en ligne traitent des méthodes de propagation des plantes herbacées (c’est-à-dire des plantes non ligneuses) où une nouvelle croissance plus épaisse est beaucoup plus courante que celle des arbres fruitiers et des arbustes. Pour la longueur, il n’y a pas vraiment de longueur minimale, vous voulez juste un nœud (j’en parlerai plus tard) et quelques feuilles à l’extrémité terminale de la pousse. Je n’essaierais pas cela sur une brindille d’arbre fruitier ou d’arbuste de plus de 12 pouces; Ainsi, les nouvelles pousses de plus de 12 pouces peuvent simplement être déposées à l’air à 12 pouces de l’extrémité de la brindille. Évitez les branches et les brindilles qui sont très ombragées ou qui semblent malades ou d’apparence moins robuste. Enfin, s’il y a des fleurs ou des fruits en formation, retirez-les à ce stade. Nous ne voulons pas que l’énergie entre dans la production de fruits alors que toute l’énergie des pousses doit être concentrée sur le maintien de la vie et la formation des racines.

Comment aérer la couche: Enlevez les feuilles, ceinturez et faites une incision près d’un nœud

Une fois que vous avez localisé un bon site, vous devez retirer les feuilles de l’endroit où vous allez vous ceinturer et couper la brindille/la branche. De plus, vous voulez enlever toutes les feuilles qui se retrouveraient autrement dans le sol que vous placerez sur la brindille. Laisser une feuille à l’intérieur du paquet de sol pour la stratification aérienne demande simplement d’accélérer la pourriture/la croissance fongique potentielle autour du site de stratification que nous voulons éviter. J’enlève les feuilles sur une longueur d’environ une largeur comme ma paume. Veillez à ne pas endommager la plante lorsque vous retirez les feuilles ; Parfois, lorsque vous retirez une feuille, elle peut rester connectée au pétiole et arracher l’écorce du rameau. Nous allons déjà ceinturer et couper la brindille… pas besoin de l’endommager davantage et éventuellement de l’ouvrir à un autre endroit pour une attaque fongique.

Maintenant, vous devriez avoir une branche qui ressemble à un palmier ; une longueur sans feuilles avec des feuilles attachées uniquement à l’extrémité terminale. Vous pouvez lire que les gens éliminent les feuilles de la plante en couches d’air, c’est une bonne pratique mais vous ne le faites pas à ce stade, l’élimination des feuilles doit être effectuée après la formation des racines à l’intérieur du paquet de marcottage d’air. Vous êtes maintenant prêt à ceinturer la brindille. L’annélation est effectuée en coupant l’écorce de la brindille sur un espace d’environ 1/4-1/2 pouce et tout autour de la brindille. Pour certaines espèces, vous pouvez faire deux entailles tout autour de la brindille puis les relier pour vous permettre d’enlever l’écorce en un seul carré (le « faire glisser l’écorce » est la méthode que vous trouverez sur la plupart des tutoriels en ligne)… est plus facile à dire qu’à faire pour la plupart des espèces et des saisons.

Une méthode beaucoup plus simple consiste simplement à utiliser le bord d’un couteau tranchant comme grattoir et à frotter d’avant en arrière sur la brindille tout autour jusqu’à ce que vous enleviez une couche d’écorce externe et interne. Vous voulez vous concentrer sur le «bois» à l’intérieur, généralement de couleur plus claire par rapport aux couches extérieures de l’écorce (généralement de couleur foncée par rapport au bois intérieur) et de cambium (généralement de couleur vert vif). Girdling enverra un message d’alarme à travers l’extrémité terminale de la brindille pour favoriser la croissance des racines, exactement ce que nous voulons. L’annelage doit être effectué à un endroit près de l’extrémité proximale du rameau en couches d’air (près de la plante mère). Entre le site d’annélation et la fin de la région où vous avez supprimé des branches, vous devez identifier un nœud.

Un nœud sera juste un endroit où vous avez précédemment retiré une feuille. Vous pouvez déjà voir un nouveau bourgeon à l’emplacement si vous êtes en été. Directement en dessous de cet endroit, vous devez faire une incision dans la brindille, à environ 1/3 du diamètre de la brindille en profondeur et à un angle « vers le haut » par rapport au bourgeon (voir Figure 3). D’après mon expérience, les racines se forment à partir de ce « rabat » qui reste après cette coupe, et une coupe trop peu profonde pourrait inhiber la croissance des racines. (Voir la figure 4 pour un exemple de formation initiale des racines). La coupe doit être faite avec un couteau ou un rasoir très tranchant pour éviter de déchirer/déchirer la couche de cambium et les cellules végétales à l’intérieur près du nœud. Un couteau émoussé pourrait endommager le nœud qui devrait contenir des cellules spéciales capables de se transformer en racines (cellules indifférenciées).

Comment appliquer la couche d’air : Appliquez de l’hormone d’enracinement si vous en avez

Une fois que l’annelage et l’incision du nœud ont été faits, vous devriez avoir une brindille qui ressemble à l’étape 4 de la figure 1. Vous aurez la branche de l’arbre parent avec des feuilles, puis votre blessure d’annelage, puis l’incision du nœud (ces deux dernières contenues dans le région d’où vous avez pris les feuilles) puis les feuilles à l’extrémité terminale du rameau. Après avoir blessé la plante, vous voulez agir rapidement pour appliquer l’hormone d’enracinement si vous en avez et sceller les parties blessées de la plante à l’intérieur d’un paquet de terre, vous ne voulez pas qu’elles se dessèchent. J’applique l’hormone d’enracinement à l’emplacement de l’annélation et à l’emplacement de l’incision. Certaines espèces se multiplient avec seulement une blessure d’annelage et les racines se forment à partir du site d’annelage. D’après mon expérience, les racines de mes arbres fruitiers se forment toujours à partir de l’incision du nœud, mais j’applique toujours l’hormone aux deux endroits.

Si vous regardez des didacticiels en ligne, la plupart des gens couvrent de grandes parties d’une plante coupée ou en couches d’air dans l’hormone d’enracinement, donc je ne pense pas qu’il y ait une «mauvaise» façon de le faire, à l’exception de l’agglomération du pouvoir sur la plante . Suivez les instructions sur le produit hormonal que vous achetez, mais en général, un « léger saupoudrage » est tout ce qui est nécessaire. Il est préférable de tremper un scalpel (j’utilise un scalpel à dissection pour les incisions des ceintures et des nœuds) dans un pot d’hormone d’enracinement., La petite quantité qui colle à la lame peut être frottée à l’intérieur des incisions et autour de la plaie de la ceinture.

Parlons maintenant des produits hormonaux eux-mêmes. Tout d’abord, j’aimerais discuter d’un « mythe » populaire sur l’enracinement des hormones. Bien que l’aspirine ait un nom chimique similaire à certains produits d’enracinement, elle n’est pas connue pour favoriser l’enracinement dans la littérature scientifique. La présence de dizaines de vidéos youtube et de liens d’appâts sur les sites Web horticoles faisant la promotion de l’utilisation de l’aspirine ne signifie pas qu’elle est légitime. On pense à tort que l’aspirine est utile car elle porte le nom chimique « acide acétylsalicylique » qui est similaire à un promoteur connu de la croissance des plantes appelé « acide salicylique ». Ce n’est pas parce que les noms sont similaires qu’ils auront un effet similaire. Par exemple, le dioxyde de carbone et le monoxyde de carbone ont des noms similaires, mais des effets très différents sur les humains. Il est probable que l’aspirine réduit simplement la croissance des champignons et des bactéries à l’intérieur du paquet de sol pour la couche d’air et qu’elle soit bénigne pour la formation de racines. Donc personnellement, si je n’avais pas d’hormone d’enracinement, j’utiliserais de l’aspirine (dissoudre un seul comprimé d’aspirine dans un litre d’eau) car cela ne semble pas faire mal, mais il y a un manque de preuves scientifiques qu’il favorise réellement la croissance des racines . Je l’utiliserais pour ses propriétés antifongiques théoriques.

Les hormones d’enracinement commerciales sont généralement vendues spécifiquement pour les « plantes d’intérieur » ou les « arbres et arbustes ». Alors que les sites Web et les livres parleront de toutes sortes d’« auxines » d’arbres et d’hormones d’enracinement synthétiques, la majorité des produits commerciaux utilisent un seul ingrédient actif : l’acide indole-3-butyrique (IBA). Cela peut prêter à confusion, mais plusieurs entreprises proposent diverses options d’hormones d’enracinement avec des noms tels que « Composé d’enracinement 1 », Composé d’enracinement 2 », Composé d’enracinement 16 », etc. Les chiffres pour plusieurs entreprises font référence à la concentration d’IBA dans le pouvoir/liquide /gel. Par exemple, sur une marque populaire, leur « 1 » fait référence à 0,1 % d’IBA et leur « 16 » à 1,6 % d’IBA. Cette convention n’est pas vraie pour toutes les entreprises de cet espace, alors regardez l’étiquette des ingrédients actifs. Pour les arbres et arbustes ligneux, vous souhaitez généralement les concentrations les plus élevées, en particulier pour la stratification aérienne plus tardive (après le printemps). Les hormones végétales domestiques sont plus faibles dans l’IBA que celles utilisées pour les plantes ligneuses. La concentration de 0,8 % d’IBA est ce que vous trouverez généralement recommandé par les vendeurs d’hormones d’enracinement pour les arbres et les arbustes.

Enfin, il existe une source d’hormone d’enracinement naturelle qui n’est pas un mythe. Le genre Salix, nom commun « saule », produit naturellement des niveaux relativement élevés d’hormones végétales dans son écorce. Extrait d’un article de synthèse sur l’utilisation du saule pour lutter contre les champignons et favoriser la croissance dans les pépinières commerciales « Il existe déjà une abondante littérature attestant de l’efficacité de l’eau de saule comme aide à l’enracinement réussi des boutures » [Deniau 2019]. Pour le saule, contrairement à l’aspirine, il existe de nombreuses études scientifiques démontrant la valeur de l’enracinement (c’est-à-dire que les chercheurs enracinent des plantes dans des conditions contrôlées sans appliquer d’hormones et avec des solutions dérivées de Salix appliquées démontrant des taux d’enracinement plus élevés pour le groupe Salix). En plus de l’enracinement, l’utilisation des solutions d’espèces Salix est reconnue par l’Union Européenne comme fongicide [EU]. Ainsi, la préparation d’une solution à base de Salix est bénéfique à appliquer aux arbres fruitiers pour lutter contre les maladies et pour le marcottage aérien.

(À conclure demain, dans la partie 3.)