Practical Homestead Irrigation, par A.F.. J’ai fini par creuser une citerne.

 Practical Homestead Irrigation, par A.F.. J’ai fini par creuser une citerne.

(Suite de la première partie.)

Avant notre déménagement, j’avais suivi un cours sur les sols dans le cadre de mon programme d’études. Le professeur m’a ouvert les yeux sur la biologie des sols, les cycles des éléments nutritifs et les dommages causés par le travail profond et répété du sol. La charrue, la herse et le rotoculteur étaient les seuls systèmes que j’avais jamais vus pour les grands jardins familiaux, sans parler de la plupart des cultures en rangs. Je ne suis pas tombé dans le terrier du jardinage sans labour, j’y ai foncé. Mon exploration a coïncidé avec les deux dernières années précédant notre déménagement et les deux années où nous avons loué avant de trouver notre terre d’accueil. J’ai étudié les cultures de couverture, les engrais verts, les avantages du pâturage tournant, le compostage, le double bêchage, le jardinage en lasagne, les rigoles, le hügelkultur…….. et les meilleures options pour l’irrigation. Maintenant que nous avions un terrain, il est devenu le laboratoire où je pouvais commencer à tester toutes les théories que j’avais recueillies (et que je n’avais jamais eues). ad nauseum partagé avec ma femme et notre famille élargie). Nous avons passé les dix dernières années à construire des sols, à agrandir nos jardins, à créer un verger, à organiser des visites et à perfectionner notre système d’irrigation.

Lorsque nous avons planifié la disposition de notre premier jardin sur la propriété familiale, nous avons choisi une disposition en rangées typique pour les haricots, le maïs et les pommes de terre qui nous permettrait d’utiliser le « nouveau pour moi » tube goutte-à-goutte marron. Ce produit est doté d’émetteurs intégrés à compensation de pression, régulièrement espacés et dont la puissance est déterminée. Plus précisément, nous avons acheté des rouleaux dont les émetteurs ont une capacité de 0,9 gallon par heure et sont espacés tous les 12 pouces. Le tuyau peut être ramifié ou raccordé à d’autres lignes à l’aide de raccords barbelés et il est préférable de l’utiliser avec un réducteur de pression de l’ordre de 15 psi pour éviter que les raccords barbelés ne se détachent après une exposition au soleil d’été pendant plusieurs jours. Les émetteurs eux-mêmes n’ont eu aucun problème à supporter la pression maximale de 50 psi de nos puits.

Pour nos légumes en pots tels que les courgettes, les courges, les citrouilles et les concombres, nous avons conservé une méthode modifiée de l’Arizona, qui consiste à faire passer le tube noir vide d’un demi-pouce à côté de chaque plante et à installer un morceau de tube goutte-à-goutte d’un quart de pouce avec un goutteur à l’extrémité libre de chaque plante. Pour les tomates et les poivrons, nous avons suivi le même schéma que pour les courges, sauf que ces plantes ont été tuteurées ou mises en cage en rangées au lieu d’être regroupées en collines et que les tuyaux d’égouttage d’un quart de pouce ont été laissés ouverts, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de goutteur pour chaque plante. Pour la première année, nous avons utilisé des tuyaux d’arrosage de notre maison comme source d’approvisionnement et nous avons installé des embouts de tuyaux en utilisant des raccords barbillons x NPT associés à des raccords NPT x FGHT (filetage femelle de tuyau d’arrosage) pour se connecter au goutte-à-goutte et aux tuyaux vierges.

Pour les haricots et le maïs, le tube goutte-à-goutte a été un succès. L’enfouissement du tube de goutte-à-goutte pendant que je cultivais les pommes de terre a eu moins de succès. Très peu d’émetteurs se sont bouchés, mais essayer de creuser les pommes de terre sans détruire la ligne d’irrigation a été un défi. Les racines des tubercules et le sol m’ont empêché de retirer le tuyau avant de creuser parce que de dures déformations se seraient formées si j’essayais de tirer le tuyau vers le haut et la friction ainsi que le lien circulaire avec la rangée suivante m’ont empêché de retirer le tuyau de façon linéaire. Les tomates et les poivrons se sont bien comportés avec un tuyau de goutte à goutte ouvert d’un quart de pouce à chaque plante. Le plus gros problème a été de maintenir le tuyau d’un quart de pouce ancré dans la zone des racines. Nous avons essayé plusieurs méthodes différentes, y compris des piquets d’irrigation et des agrafes, des attaches zip et des poids près de l’extrémité de la ligne. Aucune de ces méthodes n’a particulièrement bien fonctionné et, la plupart du temps, nous ouvrions l’alimentation en eau et, peu de temps après, nous voyions l’eau jaillir à plusieurs pieds au-dessus de la plante, ce qui indiquait que l’une des lignes de 1/4 de pouce était libérée de son support.

Le deuxième problème que nous avons rencontré avec les conduites ouvertes de ¼ » était lié au colmatage. Étant donné qu’elles sont si proches du sol et qu’elles reposent dans une flaque lorsque le sol absorbe l’eau, de la terre s’est parfois introduite dans les conduites après la session d’irrigation ou après de fortes pluies. À quelques occasions, des insectes se sont également nichés dans les conduites et ont provoqué des obstructions. Il a également été difficile de maintenir les tuyaux de 1/4″ en place dans les cultures maraîchères sur buttes, mais cette fois-ci, ce n’était pas à cause de la pression de l’eau, mais parce que les racines des plantes poussaient les tuyaux légèrement fixés hors de la zone des racines. Les goutteurs ont également fonctionné de manière irrégulière, certaines plantes recevant trop d’eau alors que d’autres n’en recevaient pas du tout. Les années suivantes, nous avons surmonté ce déséquilibre en bouclant le tube vide de 5/8″ sur lui-même à l’aide d’un raccord en T. Cette opération a permis d’égaliser la pression le long de la ligne d’arrosage. Cette opération a permis d’égaliser la pression le long de la voie d’alimentation.

Si je devais donner une note à ce système d’irrigation, je dirais qu’elle est de 4 sur 10. Nous avons davantage appris ce qu’il ne faut pas faire à l’avenir que ce que nous avons réussi. Notre plus grand échec avec ce système a été notre propre attention. Avec les deux systèmes précédents de Suburbia, des minuteries électriques contrôlaient le processus et l’état par défaut était la fermeture des vannes. Notre nouveau système comptait sur nous pour nous rappeler de changer de zone et, plus important encore, de fermer les robinets. Les nuits où l’un d’entre nous demandait à l’autre « as-tu arrêté l’irrigation ? » étaient nombreuses, ce qui nous amenait à nous rendre rapidement sur place à l’aide d’une lampe de poche pour vérifier que cela avait bien été fait ou, pire encore, à couper l’eau et à nous lamenter sur le fait que notre puits était inutilement vidé.

Dès la deuxième année, nous avons installé des bouches d’incendie dans le jardin, près du jardin et au poulailler. Un ami de l’église a également résolu notre problème de gaspillage d’eau en nous montrant des minuteries mécaniques peu coûteuses conçues pour être placées entre les robinets d’eau et les tuyaux d’arrosage ; l’Orbit 62034 est un exemple de ces dispositifs. Nous devions toujours ouvrir l’eau manuellement, mais ces minuteries coupaient le débit après une période déterminée. Chaque dispositif que nous avons essayé fuit dans une certaine mesure, mais au moins nous ne pompons pas un tuyau d’arrosage complet pour le gaspiller ou noyer les plantes parce que nous avons perdu la mémoire ou que nous avons été distraits.

En plus du jardin, nous avons commencé à planter des arbres fruitiers et des arbustes à baies l’année suivant l’achat de notre maison. La partie défrichée de notre propriété consiste en un terrain plat de deux acres et demi, le reste étant une pente douce de trois acres. Du sommet à la base, il y a un dénivelé de trente-cinq pieds sur une longueur centrale de 650 pieds. Nous avons choisi de planter nos arbres fruitiers en rangées le long des contours est-sud de notre « colline » avec un espacement de 30 pieds environ. Au départ, nous avons installé un tube blanc de 5/8″ le long de chaque rangée et nous avons utilisé deux tuyaux d’égouttage de 1/4 de pouce pour alimenter chaque tronc.

Pour faciliter le raccordement à une bouche d’incendie, nous avons installé des raccords rapides en aluminium pour tuyaux d’arrosage à l’extrémité de chaque ligne. J’encourage vivement tous ceux qui n’ont jamais essayé ces dispositifs à le faire, en particulier si vous avez l’habitude de raccorder des tuyaux d’arrosage (voir les raccords rapides de tuyaux d’arrosage pour les tuyaux d’arrosage). Au départ, il y avait quatre rangées d’arbres et deux zones pour les myrtilles. Nous étions naïvement satisfaits de cette configuration les premières années, mais une fois que les arbres ont commencé à pousser – nécessitant plus d’eau – nous avons connu un été sec et désagréable avec une chaleur à trois chiffres pendant des semaines et aucune pluie pendant des mois. Il n’était pas possible d’arroser suffisamment les arbres et les jardins tout en ne sollicitant pas notre puits de manière excessive. La perte de 600 dollars de nouveaux arbres m’a incité à commencer à exploiter les sources pour l’irrigation.

Comme je l’ai déjà mentionné, nous avons la chance d’avoir deux sources. Elles partagent un canal d’environ 2,5 mètres de large et le sol à la base du canal est principalement constitué de sable. En procédant par essais et erreurs, j’ai réussi à créer une hauteur de chute de dix-huit pouces maximum avant que la pression ne fasse passer la colonne d’eau à travers le sable sous le barrage ou la tuile et qu’elle ne revienne au niveau du sol. Comme je n’arrivais pas à « endiguer » le débit, j’ai fini par creuser une citerne dans le canal pour servir de réservoir de collecte. À un endroit situé à cinquante mètres en aval des têtes de sources, j’ai construit un batardeau en sacs de sable et j’ai utilisé des tuyaux de drainage non perforés de quatre pouces pour acheminer la plus grande partie du débit de la source autour de ma zone de travail.

Pendant plusieurs après-midi, j’ai creusé une fosse d’une profondeur de 1,5 m, d’une largeur d’environ 1,5 m et d’une longueur d’environ 1,5 m. Une pompe de puisard électrique avec un débit de 1,25 pouce a été utilisée pour pomper le trou « à sec » avant chaque séance d’excavation et pour évacuer l’eau souterraine qui s’est infiltrée pendant le creusement. Une fois la profondeur atteinte, deux couches de géotextile épais ont été posées sur le fond de la fosse et des 2×10 traités sous pression de huit pieds de long ont été placés pour servir de fond de réservoir. J’ai empilé à sec des blocs de béton de 8 pouces sur trois unités de largeur et cinq de longueur pour former le périmètre, en alternant la disposition d’une cellule à chaque rangée.

Chaque cellule du périmètre a reçu un morceau de barre d’armature no 4 qui a été enduit d’une membrane de caoutchouc imperméable, puis les cellules ont été remplies de pierre lavée de ¾ de pouce pour verrouiller les rangs ensemble. Comme aide au tamisage, tout l’espace à l’extérieur de la citerne a été simultanément rempli de pierre lavée. Le réservoir dépasse d’un rang l’élévation du canal et est recouvert d’une toiture métallique pour empêcher les débris de feuilles et de branches de pénétrer dans l’eau. La combinaison de l’empilage à sec et du déflecteur extérieur en pierre lavée a très bien fonctionné en permettant à l’eau de s’infiltrer tout en minimisant l’intrusion dans le sol. Au cours des huit années qui se sont écoulées depuis le creusement de la citerne, j’ai nettoyé l’intérieur à deux reprises et je n’ai recueilli à chaque fois que la moitié d’un seau de cinq gallons de matières solides.

(La conclusion sera donnée demain, dans la troisième partie).


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