Propagation des arbres par marcottage aérien. Couvrir l’incision avec de la terre humide.

(Suite de la partie 2. Ceci conclut l’article.)

La liste de la base de données de l’UE pour Salix indique en tant que fongicide qu’il est utile contre les champignons des feuilles et l’oïdium[EU]. La recette pour réaliser une solution Salix : « 30 L d’eau naturelle ou de pluie sont portés à frémissement dans une cuve inox avec couvercle, à 80°C infuser 200 g de cortex Salix spp pendant 2 heures. Après refroidissement, et filtration sur tamis inox, ajuster le pH à 6,2 et procéder à la dilution par 3 avec de l’eau. Utiliser dans les 24 heures pour éviter la contamination bactérienne [EU].  » Certaines recettes font référence à la partie « aérienne » de la plante, cette recette au « cortex ». En pratique, on peut simplement obtenir des pousses de la taille d’un crayon ou des pousses plus petites d’un saule et les hacher pour les adapter à l’endroit où vous effectuez l’extraction. Cependant, n’ayant jamais essayé cette concoction de saule auparavant, une recette réputée est citée. J’ai entendu d’un ami qui est allé à l’école de botanique que dans les serres du campus, ils placeraient des boutures dans des seaux avec des boutures de branches de saule pour améliorer l’enracinement des boutures, bien que ce soit une information de seconde main. Si vous faites une solution de fongicide/enracinement à base de Salix, je l’appliquerais sur les plaies d’incision et d’incision des bourgeons en trempant une serviette dans la solution et en l’attachant à la brindille blessée pendant quelques heures, puis en utilisant la même solution pour mouiller le sol dans le paquet de marcottage aérien.

Comment appliquer une couche d’air : Couvrez l’incision avec de la terre humide et protégez-la des éléments.

C’est la partie amusante de la stratification aérienne, où vous pouvez utiliser votre imagination et les matériaux à portée de main pour garder les brindilles fraîchement blessées couvertes de terre et humides. Mais avant d’en venir au revêtement, parlons du sol. Le sol le plus couramment utilisé pour le marcottage aérien (et ce que j’utilise) est la mousse de tourbe (c’est-à-dire la sphaigne). La mousse de tourbe est idéale car elle est naturellement antifongique, et si vous l’achetez emballée dans du plastique, elle contiendra très peu de spores fongiques, une fois mouillée elle retiendra l’eau. Il fournit également un milieu de culture «léger» pour les racines. Quel que soit le sol que vous choisissez, vous voulez un sol qui ne favorisera pas la croissance de champignons/bactéries (donc n’utilisez pas votre compost) et qui soit « léger » (donc n’utilisez pas de sols à forte teneur en argile).

Si vous avez un sac de terreau ou de mousse de tourbe fraîchement ouvert, la stérilité ne devrait pas poser de problème. Mais pour toute terre de jardin ou sac de terreau ou de mousse de tourbe qui est ouvert depuis des semaines, vous pouvez les traiter thermiquement pour les stériliser. Le chauffage jusqu’à la température d’ébullition de l’eau (212 degrés F) tuera pratiquement tous les organismes et virus qui pourraient affecter négativement votre stratification d’air. Il existe de nombreuses méthodes en ligne décrivant comment amener le sol à cette température, de l’équipement solaire à l’équipement de mise en conserve à vapeur. Nous n’avons besoin que de petits volumes de terre (comme une poignée par couche d’air), donc si vous avez un poêle à bois et que vous mettez simplement de la terre humide dans un pot en argile au-dessus de votre poêle à bois pour la journée, tout ira bien. Utilisez un sol humide pour qu’en se réchauffant, il produira de la vapeur qui s’infiltrera à travers le pot (et donnera à votre maison une odeur très terreuse).

Le niveau d’humidité nécessaire pour la superposition d’air est humide, pas mouillé. Pour la mousse de tourbe, je prends juste un pot avec des trous au fond, je le remplis de mousse de tourbe et je l’arrose jusqu’à ce que l’eau sorte par le fond. Vous devrez peut-être verser lentement l’eau jusqu’à ce que la mousse de tourbe devienne hygroscopique et « aspire » l’eau. Après avoir versé l’eau, la mousse de tourbe sera trop humide pour être utilisée. Donc, au fur et à mesure que vous en avez besoin, sortez-le simplement du pot et serrez-le dans votre paume aussi fort que possible, en chassant l’excès d’eau.

Le volume de terre nécessaire pour la couche d’air doit être à peu près la quantité que vous pouvez tenir dans une main. Vous avez juste besoin d’environ 1 pouce de terre autour de la ceinture et de l’incision des bourgeons. Internet regorge de tutoriels affirmant que vous pouvez simplement prendre de la mousse de tourbe humide et la presser sur une brindille et elle y restera pendant que vous l’envelopperez… Je n’ai jamais eu une telle chance. Puisque nous devons garder le sol humide, mais pas mouillé, nous devons garder l’humidité à l’intérieur et aussi la pluie. C’est la partie amusante de la superposition d’air : créer un revêtement protecteur. Les professionnels enveloppent leurs couches d’air avec des enveloppes en polyéthylène. Ainsi, lorsque vous lisez en ligne que la stratification à l’air a été révolutionnée par le polyéthylène…

J’aime avoir un morceau de film alimentaire assez long pour s’enrouler autour de ma main trois fois. Je mets le wrap sur une de mes mains, puis place une poignée de mousse de tourbe sur le wrap. Ensuite, je prends ma main et j’appuie sur la mousse de tourbe et je l’enveloppe sur la brindille blessée, en forçant la brindille dans la mousse de tourbe. Ensuite, j’enroule le film de cuisine autour de la masse de mousse de tourbe environ trois fois. Le film de cuisine en plastique transparent se collera à lui-même en produisant un petit « cocon ». Vous voulez vous assurer d’envelopper les extrémités hermétiquement, pour empêcher la pluie d’entrer (vous ne voulez pas que le paquet de terre de stratification d’air soit gorgé d’eau) et l’humidité (le poteau de tourbe humide étant « pressé à sec » fournit suffisamment d’humidité que vous ne je ne veux pas perdre).

De nombreuses personnes attachent ensuite les extrémités avec du ruban adhésif (par exemple, du ruban électrique) ou des attaches zippées. Je ne fais pas ça. Je suis le film de cuisine avec du papier d’aluminium. La feuille d’aluminium protège le paquet de terre des rayons directs du soleil, qui peuvent être nocifs pour les racines. Ceci est recommandé pour toute superposition d’air effectuée au soleil. Puisque nous travaillons sur des arbres qui poussent à l’extérieur, il y a fort à parier que tous vos emplacements de marcottage aérien recevront la lumière directe du soleil (sinon l’arbre ne poussera pas à cet endroit). Je trouve que la résistance mécanique de trois emballages de papier d’aluminium est assez bonne pour maintenir le paquet de terre ensemble.

Je recommande également de forcer un petit morceau de mousse de tourbe dans l’incision du nœud. Cette incision propre peut parfaitement se guérir d’elle-même au lieu de « rester ouverte », ce qui réduit les chances qu’elle soit le site de genèse de la formation des racines. Un petit bâton (par exemple, un cure-dent) peut également être utilisé à cette fin, veillez simplement à ne pas forcer l’incision du nœud trop loin et à casser la brindille.

L’imagination entre en jeu lorsque vous considérez toutes les autres façons d’accomplir : (1) garder la pluie et la lumière du soleil à l’extérieur et (2) garder l’humidité à l’intérieur. Par exemple, j’ai utilisé des bouteilles d’eau en plastique jetables enveloppées dans du papier d’aluminium au lieu d’une pellicule de plastique. J’utilise également des sacs à fermeture à glissière avec un petit trou au fond à la place du papier de cuisine. J’ai vu des gens en ligne fabriquer des appareils pour maintenir des pots en argile ordinaires sur une branche d’arbre pour la superposition d’air. Tout devrait fonctionner pour atteindre les objectifs dont j’ai discuté. J’aime la méthode du papier d’aluminium parce que je ne gaspille pas de ruban adhésif ou de fermeture éclair lorsque je veux vérifier ma superposition d’air.

Une fois que vous avez assemblé le paquet de terreau de couche d’air comme décrit ci-dessus, vous devez le vérifier périodiquement. C’est là que la méthode de stratification de l’air brille vraiment pour un scénario TEOTWAWKI. Il ne nécessite pas de baby-sitting constant comme une serre de greffe ou de coupe. Vous devriez juste vérifier les paquets de terre tous les quelques jours pour vous assurer qu’il y a de l’humidité mais pas d’eau stagnante à l’intérieur du paquet de terre. Les attaches zippées ou le ruban adhésif sont une sorte de douleur à retirer et à remplacer. Si vous vivez dans un endroit où le vent est élevé, il est logique de sécuriser les paquets de terre mieux que je ne l’ai décrit en utilisant uniquement du papier d’aluminium. Utilisez votre meilleur jugement et le matériel à portée de main.

Retrait de la plante en couches d’air et étapes suivantes

D’après mon expérience sur Prunus et Malus spp. (variétés de cerise et de pomme), après une semaine et demie, je verrai la formation de racines provenant de l’incision du bourgeon. À ce stade, je vois généralement les racines comme de petites structures rondes de couleur claire « regardant des bulles » provenant de l’intérieur de l’incision. (Voir Figure 4). Ils proviennent du « rabat » de bois que nous avons fabriqué lors de la coupe dans la brindille sous le bourgeon. Après environ 4 semaines, ou au moins lorsque vous voyez les racines à l’extérieur du paquet de terre, la couche d’air est prête à être coupée de l’arbre parent. Je recommanderais de retirer la couche d’air de l’arbre avant le premier gel, quelle que soit la progression des racines. Vous devriez être en mesure d’éviter la situation d’une rencontre de gel en fin de saison en commençant la couche d’air au milieu de l’été dans votre climat.

Lorsque vous coupez la couche d’air libre du parent, vous souhaitez minimiser les longueurs de bois mort pour le parent et la plante en couches d’air. Coupez donc la couche d’air libre du parent aussi près que possible du bourgeon le plus proche (coupez du côté distal, ou plus loin du parent afin que le bourgeon soit la dernière chose sur la branche parentale). Pour la plante en couches d’air, coupez tout bois sur le « bout de la racine » qui n’a pas de racines formées. Laisser du bois au-dessus du bourgeon sur le parent ou sous les racines sur la plante en couches d’air est une source de pourriture/infection.

La nouvelle plante en couches aériennes peut être plantée dans un pot à l’aide d’un terreau ou directement dans le sol. Suivez les directives pour la plantation générale d’arbres/arbustes ici pour le sol. N’utilisez pas de compost à 100 % pour le sol, ne remplacez pas 100 % du sol du sol par un autre type de sol si vous plantez directement dans le sol, ne laissez pas les racines se dessécher pendant le processus de plantation (pulvérisez ou versez de l’eau sur eux s’il y a du vent/soleil).

Maintenant que la plante en couches d’air est seule, nous avons du travail de taille. Vous devez supprimer tout sauf 1/3 du nombre de feuilles laissées sur le dessus de la plante en couches d’air (je laisserais au moins 2 feuilles, alors gardez 1/3 ou 2, selon le plus élevé). Cela peut sembler une quantité dévastatrice de feuillage à enlever, mais les racines ne seront pas encore prêtes à supporter toutes ces feuilles avec de l’eau. Ainsi, laisser trop de feuilles peut entraîner la mort de la nouvelle plante. Si vous regardez suffisamment de vidéos youtube, vous voyez que beaucoup de gens sautent cette étape… Je recommanderais de ne pas jouer ici. Vous avez déjà consacré beaucoup de temps et d’énergie à cette petite plante, ne risquez pas de la perdre car vous êtes avide d’une plante plus grande.

Une fois planté en pot ou en pleine terre et taillé, le principal ennemi est la prédation animale. Pour protéger les plantes à 100 % contre les souris, les tamias, les lapins et les écureuils, vous aurez besoin de cages en treillis métallique de ¼ de pouce. (Voir la figure 5). Vous pouvez les fabriquer assez facilement avec des pinces coupantes et des attaches zippées, je n’entrerai pas dans les détails ici. Si vous utilisez du grillage ordinaire, les tamias et les souris entreront (le côté gauche de la figure 5 est en grillage, et je souffre de la prédation des tamias et des souris dans cet enclos). Si vous utilisez des grillages de plusieurs pouces, les lapins et les écureuils passeront également à travers. Les lapins mangeront le jeune bois tendre en hiver, et les autres animaux, d’après mon expérience, les couperont simplement « pour le plaisir ».

C’est ici que je vais vous laisser. À partir de là, les soins de vos jeunes arbres ou arbustes comprendraient l’arrosage pendant l’automne et tout le printemps/l’été suivant au besoin en fonction de vos précipitations (ils devraient recevoir de l’eau une fois par semaine jusqu’à l’automne jusqu’au gel et à partir du printemps une fois le sol dégelé et avant que les bourgeons commencent à éclore). Après un an, ils devraient être établis et vous devriez arroser et fertiliser comme vous le feriez avec d’autres arbres/arbustes producteurs de nourriture dans votre climat.

Bonne chance!

Les références

Deniau, M. G., Bonafos, R., Chovelon, M., Parvaud, C. E., Furet, A., Bertrand, C., & Marchand, P. A. (2019).
Extrait de saule (Cortex de Salix), substance de base d’intérêt agronomique. International Journal of Bio-ressource and Stress Management, 10(4), 408-418.

UE: Consulté le 06/08/2021, recherche de « cortex salix »