Plantation et entretien des arbres, par R.B.. Consultez cette page sur la rusticité des plantes de l’USDA.

La fin de l’hiver et le début du printemps sont généralement les périodes de plantation, d’élagage et de préparation des arbres pour l’été à venir. Les arbres et les services d’entretien étant généralement coûteux, vous devez savoir comment vous y prendre. Si vous envisagez de planter de nouveaux arbres au cours des 6 à 18 prochains mois, alors maintenant c’est le moment de se préparer. Les achats auprès d’une pépinière doivent souvent être planifiés des mois à l’avance. Certaines pépinières acceptent les pré-commandes un an à l’avance.

Qu’il s’agisse d’un arbre fruitier, d’un arbre à noix, d’un arbre d’ombrage à feuilles caduques ou d’un arbre à feuillage persistant pour préserver l’intimité et réduire le vent, le processus de plantation ne se limite pas à creuser un trou dans le sol et à y déposer l’arbre. Mon grand-père a passé du temps à planter des arbres pour créer des brise-vent pendant la Grande Dépression, lorsque le vent a soulevé la terre arable pour créer le Dust Bowl. Aujourd’hui encore, on peut voir certains de ces brise-vent dans le Nebraska et le Kansas, mais beaucoup d’entre eux sont mal entretenus. C’est triste ! Il est essentiel de planter et d’espacer correctement les arbres.

Pour commencer, mesurez l’espace dont vous disposez et consultez les données climatiques de votre région. Toutes les pépinières vous indiqueront l’espace requis pour vos arbres, ainsi que les zones de plantation recommandées par l’USDA. Pour connaître votre zone, consultez cette page web de l’USDA sur la rusticité des plantese, et recherchez votre code postal.

Vous avez remarqué que le site web est spécifique à l’année ? C’est parce que les zones ont été modifiées récemment. Ainsi, si un arbre n’est recommandé qu’à partir de la zone 6 et que vous vivez dans cette zone, vous risquez d’avoir des problèmes en cas d’année extrême. Il est préférable de rechercher un arbre qui peut résister aux hivers de la zone 5 ou même de la zone 4, en cas d’hiver très froid.

Une fois que vous avez choisi le type d’arbre que vous souhaitez, vous pouvez soit le commander, soit le trouver dans une pépinière locale, ou même transplanter un arbre sauvage, le cas échéant. Attention à la taille de l’arbre ! Les très grands arbres (plus de 2 mètres de haut) sont généralement plus difficiles à transplanter et à transporter, et peuvent subir des chocs importants lors de la transplantation. Ils sont également coûteux. Les petits arbres risquent d’être écrasés par la végétation environnante. De nombreuses pépinières de vente par correspondance vendent des arbres qui ne sont guère plus que des semis de deux à trois pieds de haut. Si vous avez une végétation agressive comme l’herbe de Johnson, ces arbres nécessiteront des tonnes de soins et risquent de ne pas réussir même si vous faites de votre mieux. J’ai eu un succès modéré en les plantant dans un espace de jardin entretenu pendant deux ou trois ans pour qu’ils poussent un peu, puis en les transplantant à leur emplacement définitif. Mais si vous voulez que quelque chose pousse plus rapidement et avec moins de soins, achetez un arbre plus grand. J’ai eu de bonnes chances de planter des arbres d’une hauteur et d’une largeur équivalentes à celles d’un homme debout.

Il est maintenant temps de creuser des trous ! Avez-vous mesuré votre espace ? Suivez toutes les instructions de plantation ou faites des recherches sur l’espacement pour les espèces que vous avez choisies. Ne les placez pas plus près que ce qui est recommandé. Laissez même plus d’espace que ce qui est recommandé si vous le pouvez. Les jeunes arbres échouent souvent à cause de la concurrence d’autres arbres plus grands ou même d’espèces de graminées agressives. Par exemple, de nombreux pacaniers doivent être plantés à 40 pieds d’intervalle. Les arbres à feuillage persistant tels que le Thule Green Giant Arborvitae peuvent être plantés à une distance de 10 pieds seulement, mais il est préférable de leur donner 15 pieds et de former des rangées en quinconce. Pour créer une ceinture de protection, prévoyez des rangées d’espèces différentes. Pour les arbres fruitiers et les arbres à noix, tenez compte des arbres qui peuvent se polliniser mutuellement et de la direction habituelle du vent. Cela peut s’avérer compliqué, en particulier pour les arbres à noix tels que les pacaniers, qui existent souvent en variétés de « type I » et de « type II » dont les temps de production de pollen et de réceptivité sont radicalement différents. Dessinez un diagramme de votre espace et planifiez soigneusement dès maintenant afin de pouvoir acheter au cours de l’hiver prochain.

Lorsque vous creusez, faites un beau trou, profond et large, environ 50 % plus grand que la taille des racines de l’arbre que vous allez planter. Un grand trou crée un sol plus meuble, ce qui facilite la croissance des racines de l’arbre au cours de sa première année. La première année est la plus difficile pour un arbre transplanté. Lorsque vous creusez le trou, enlevez toutes les pierres et les racines que vous trouvez. S’il y a beaucoup de racines d’autres arbres dans cet espace, vous devrez peut-être creuser encore plus loin, afin que les grands arbres établis ne prennent pas toute l’eau et les nutriments du sol à votre arbre nouvellement planté. Je préfère creuser ces trous bien avant la plantation, car l’enfoncement de plusieurs arbres dans le sol peut prendre de nombreuses heures. En cas de problèmes météorologiques ou si vous avez d’autres tâches à accomplir, il se peut que vous n’ayez pas le temps ou la force physique de faire tout le travail en une seule journée. Il y a toutefois un inconvénient à cela. Vous risquez de retourner dans le trou que vous avez creusé il y a quelques semaines ou quelques mois et de le trouver plein d’eau !

La façon dont vous mettez le nouvel arbre dans le trou dépendra du fait que votre arbre a été transplanté, qu’il a été livré dans un pot ou qu’il a été commandé à racines nues. Pour commencer, mettez un peu d’engrais ou de fumier vieilli au fond du trou. Il suffit de saupoudrer de l’engrais ou de déposer une couche de fumier d’un ou deux centimètres. Mettez quelques pelletées de terre par-dessus et mouillez le tout avec un ou deux gallons d’eau. Cela constituera une base douce et fertile pour le nouvel arbre. Si votre arbre a été commandé à une pépinière à racines nues, déballez les racines à ce stade et humidifiez-les. Mettez un peu de terre dans un seau et faites une fine boue avec un peu d’eau. Plongez les racines de l’arbre dans cette boue pour qu’elles soient bien enduites. Si les racines sont trop grandes pour tenir dans un récipient, versez la boue par-dessus. Vous pouvez sauter cette étape si votre arbre a déjà de la terre autour des racines.

Lorsque vous descendez l’arbre dans le trou, assurez-vous que les racines ne sont pas cassées ou comprimées. Commencez à placer la terre autour des racines, en ajoutant de petites quantités d’engrais ou de fumier, en ajoutant de l’eau au fur et à mesure et en tassant doucement. Terminez en marchant sur la terre au niveau du sol et en ratissant l’excès de terre pour former un « plat » qui peut contenir de l’eau. Terminez par un monticule de paillis, afin de maintenir l’herbe à une distance d’au moins 15 cm de votre nouvel arbre. Plus il y en a, mieux c’est.

Une fois vos arbres plantés, il est temps de les protéger. Les arbres fruitiers ont surtout besoin d’être protégés contre les chevreuils, les lapins et les insectes. Les arbres à feuillage persistant sont moins attirants pour ces parasites, mais il peut être nécessaire de les entourer d’une cage en fil de fer au cours des deux premières années, pour éviter les dégâts causés par les cervidés. Surveillez également les insectes pendant la saison de croissance et renseignez-vous sur les variétés d’insectes présentes dans votre région. Là où je vis, les vers à poche sont toujours un problème pour les jeunes arbres, et le mois de juin est un mois de pointe pour l’observation et la pulvérisation. Pour les arbres fruitiers, vous devrez en faire plus. Il semble que tous les parasites de la région soient attirés par les arbres fruitiers. Pour commencer, j’enroule un tissu autour des premiers mètres du tronc. Cela permet d’éviter l’échaudage par le soleil, une affection qui survient en hiver lorsqu’un arbre est resté gelé pendant des jours et que le temps chaud apparaît soudainement. Enroulez l’emballage en spirale fermement, mais pas trop serré. Il faudra la remplacer tous les ans ou tous les deux ans, au fur et à mesure que l’emballage se dégrade et que l’arbre grandit.

L’emballage permet également de protéger le tronc lors de l’étape suivante, l’ajout de grillage. Enroulez un peu de grillage autour du tronc pour le protéger des lapins et des cerfs qui le rongent. Le grillage protège également le tronc des griffes des chats d’étable qui adorent grimper !

Une fois cette opération terminée, prenez un bidon vide et faites un grand trou sur le côté. Accrochez-le à un tuteur pour les petits arbres, ou placez-le entre les branches les plus basses. Mettez un morceau de peau de banane dans chaque pot, ainsi que de l’eau. Ajoutez à l’eau une tasse de sucre et une tasse de vinaigre. Cela crée un piège pour les carpocapses et quelques espèces de coléoptères. Vous devrez surveiller ce piège tout au long de l’été, en remplaçant l’eau et le vinaigre si nécessaire et en retirant les insectes morts.

Au cours de la première année, et pendant toute la période de croissance de l’arbre, résistez à l’envie de le tailler. Il est préférable de procéder à la taille pendant la période de dormance hivernale. Au printemps et en été, si les branches ne poussent pas correctement ou sont trop basses, marquez-les avec du ruban adhésif, comme le ruban orange ou rose utilisé par les géomètres. Pourquoi vouloir les marquer maintenant ? À cette époque de l’année, les branches sont chargées de feuilles et de fruits et s’affaissent vers le sol. En hiver, elles sont plus hautes car elles sont moins chargées. Au moment de tailler en hiver, utilisez un sécateur bien aiguisé pour faire une coupe nette sur les petites branches, ou une scie à dents fines pour les plus grosses. Sur toutes les parties taillées dont le diamètre est supérieur à celui de votre petit doigt, appliquez un spray de taille. La plupart des magasins de jardinage et des pépinières vendent de petites bombes aérosols qui ressemblent à des bombes de peinture. Parfois, les gens utilisent de la peinture, mais il est préférable de payer un peu plus cher et d’obtenir le produit adéquat. Il est généralement nécessaire de tailler les arbres fruitiers, tandis que les arbres à feuilles persistantes ne nécessitent qu’un entretien minimal.

Si vous ne voulez pas utiliser de substances chimiques telles que des insecticides, il vous sera plus difficile de cultiver des fruits et d’éloigner les parasites des arbres fruitiers et des arbres à feuilles persistantes. Les champignons constituent également un problème, surtout dans le Sud. Il existe des solutions relativement naturelles. La terre de diatomées peut être saupoudrée sur les feuilles de n’importe quel arbre et réduit les dégâts causés par les insectes en obstruant leur système digestif. Vous pouvez vous procurer de la terre de diatomée de qualité alimentaire dans de nombreux magasins agricoles. Il est facile d’en saupoudrer les jeunes arbres et les cultures de jardin, mais il peut être difficile d’atteindre les branches les plus hautes des arbres adultes. Certaines personnes ont utilisé de grandes échelles, des chariots élévateurs ou même des drones pour distribuer la terre de diatomée. Je préfère ne pas les utiliser, car je les trouve moins efficaces que les autres méthodes.

Si vous utilisez des pulvérisations chimiques, vous pouvez mélanger insecticide et fongicide dans la même pulvérisation. Au départ, je n’étais pas sûr de cela et j’ai donc contacté le bureau de vulgarisation agricole du système universitaire de mon État. Vous pouvez trouver les coordonnées de votre bureau local assez facilement en ligne, et ils sont généralement heureux de répondre à toutes sortes de questions. Sachez que les sprays sont accompagnés d’instructions spécifiques. Certains ne sont utilisables qu’à certaines périodes de l’année. Par exemple, je pulvérise du sulfate de cuivre deux fois pendant l’hiver – une fois en novembre ou décembre et une fois en février. Ce produit est utile pour prévenir les champignons. Je pulvérise également de l’huile de dormance en novembre, car elle est également efficace et peut être utilisée lors de la même séance de pulvérisation que le sulfate de cuivre. Notez que l’huile de dormance ne doit pas être utilisée sur la plupart des espèces à feuilles persistantes. Pendant la période de croissance, évitez de pulvériser des insecticides et des fongicides sur les arbres en fleurs ou à proximité, car cela peut blesser ou tuer un grand nombre de pollinisateurs tels que les abeilles. Attendez de voir que les fruits commencent à se former.

La plupart du temps, la pulvérisation doit être effectuée avant que le problème ne se pose. Lorsque vous constatez des dégâts fongiques, en particulier sur les feuilles, il est généralement trop tard pour les traiter. Planifiez soigneusement vos pulvérisations, et pour la protection contre les champignons, vous devrez alterner le type de pulvérisation que vous utilisez. Les champignons peuvent développer une résistance à un produit utilisé trop souvent, tout comme les bactéries humaines peuvent développer une résistance aux antibiotiques. Suivez les instructions à la lettre ! Les insectes peuvent être tués par une pulvérisation immédiate d’insecticide, mais le mal est souvent déjà fait. Votre rendement en fruits pour l’année en cours peut être réduit, ou l’arbre peut devoir être remplacé si les dégâts sont importants.

Faites attention si un arbre attire constamment des insectes, car cela pourrait être un problème pour d’autres arbres dans votre région. Il y a des années, j’ai planté un prunier qui n’a jamais donné de fruits, mais qui attirait constamment des scarabées japonais – un véritable ravageur ! J’avais beau pulvériser, cet arbre était comme un aimant pour eux, et mon verger était plein de bestioles qui se tortillaient, mangeaient et se reproduisaient. Finalement, j’ai dû supprimer le prunier et je n’en planterai plus jamais d’autre. Depuis lors, le problème du scarabée japonais dans mon verger s’est considérablement réduit. La leçon que j’en ai tirée est qu’il est impossible de cultiver certaines choses si les parasites ne les laissent pas tranquilles. Vérifiez quotidiennement votre jardin, votre verger et le reste de votre propriété. Ce qui n’était pas un problème hier peut devenir un énorme problème aujourd’hui et un désastre demain. Agissez rapidement !

Le printemps étant presque terminé, la période de plantation des arbres est passée pour cette année. Mais il reste encore beaucoup à faire. Il y a des mesures que vous pouvez prendre dès aujourd’hui pour protéger les arbres que vous avez déjà : envelopper, piéger, pulvériser et marquer en vue d’un futur élagage. C’est également le moment de préparer l’année prochaine. Déterminez les arbres que vous souhaitez planter cet hiver et au printemps. Mesurez, recherchez et planifiez. C’est le moment ou jamais !